射洪，我曾以过客的名义路过
文 码字匠人
这个城市总令人不自觉地想起与唐代著名诗人有关的只言片语，默默地穿行其中，感觉你属于它，可它却不属于你。
有人说，一座城市就是一杯鸡尾酒，欣赏与否，如何欣赏，全看你个人的品味。于我，虽然十几年前就踏近过这座城市，但却是陌生的，我只是触摸过，却捉摸不透，因为，它深不见底。
射洪，行走其间，仅以过客的名义。
起初，射洪给我的印记只是偶尔在省城结识的几位朋友嘴里了解到有关它的寥寥境况或奇闻轶事，以及如今作为一个知名经济强县的繁华和小资。后来，我心目中的射洪，也只不过是几幅颇有质感的画面，这些画面拼凑起来组成我对射洪的全部印象：依稀几座高耸的楼；三三两两形色各异的行人；一条当地最著名的五十米大街贯穿县城的南北；一个夕阳余晖下美丽妖娆的涪江江岸……
人，是一个城市永远的主角。射洪虽是一个四川盆地中部的小县城，但却是一个足以与四川的华阳、双流、灌县相提并论的县城。射洪县建置是在南北朝西魏时期，始置射江县，于北周(557)改名射洪县，故称“西魏置县，北周正名”。射洪县因其射洪县境内有射江(射江今称梓江，又名梓潼江)，县得名源于射江，古“江”与“洪”同音，古人将“射江”讹为“射洪”，后北周从俗，遂改为射洪。 “县有梓潼水，与涪江合流，急如箭，奔射江口。蜀人谓水口曰洪，因名射洪”。今射洪县境内建立县级政权已1500年。是唐代伟大诗人陈子昂的故乡和唐代圣僧目连故里和目连文化的发源地，中国名酒沱牌曲酒的出产地。
十几年前去射洪时，是从县城的北郊进城的，要路过金华山上唐代大诗人陈子昂的读书台，再沿着涪江边宽阔的江边一路就进了城。城郊山水相连，相互映照的景色，让人仿佛置身于世外桃园或知名景点的强烈错觉。
踏入县城才知道，射洪城内有还有城内城外或古城新城之分。细一打听和游走观望才发现，自己还没有真正进入县城的老城区。一道朱红色的古城墙不仅是把城分为了内外或新旧之分，还保留和置入了古旧新潮的文化元素。射洪人，大多都是当地土生土长的本地人，他们每一个人此刻都是这座城市，这方水土的细胞，他们同城市中的一切等速运行。一个真正生长在射洪的人，大多是不情愿离开射洪，迁徙到外地去居住生活的。
其实，很多时候，真正的自我，是放弃我。
黄昏时，我们漫步在涪江江畔。暮色下的县城有些模糊，然而看不清的东西总是很美的。犹如这个黄昏中城市的一切。
太阳也急匆匆的，多半是不舍地作告别仪式，把光线投在没有尽头的江面，然后回归地平线。人们一批批进城出城，习惯了这里的生活习性，都会心满意足地长驻于此，难舍故地。而涪江此刻将迎来又一个恬静安逸的夜射洪……
涪江旁的射洪没有最华丽的表象，但在那里，我仿佛看见一个更为真实的城市，平静，温和，但不失张力。各个角落里永远都有事情发生，永不疲惫。闲漫于夜晚的街头，我几乎可以看见那些舞会，那些宴饮，超市里的叫卖声，加班时的方便面，平静而过的公交车，从射洪之外的地方走进来的人和在射洪中将要走出去的人。在人群里，我仿若一粒尘埃被裹进这座城市深深的浪潮里，随波逐流，不知所止，忘了自己是外乡人。
是的，站在射洪的土地上，我是一个外乡人，仅仅是一个过客。
我想那个夜晚的涪江江岸之所以定格在我的视觉，铭刻在我的心中，是因为它给我一种融于射洪的幻觉，然后又用无情的显示结束了我的幻觉。
射洪，也正是这种多元、开放与包容，感动了一个又一个像我这样的过客吧！
仅以过客的名义，我已然满足。
所以每一次离开射洪时，我竟没有预期的留恋，好像该感受的都感受了，许多美好或不美好的东西都装进了我的记忆。
途中我脑海里一遍遍掠过那些进城出城的人们，那个江岸和那条街，就像回忆断层，只剩下这几个独立的画面，最后出现的，还有我自己行走的影子。
我忽然意识到自己为何热衷旅行了。旅行的美妙之处在于，你只是一个过客，正如一个旁观者，欣赏着一场场不属于自己的悲喜剧。你时常被某种不知名的力量震撼着，并可以一直享受这种震撼。旅行就像某种释放，像经历一段缩短的人生，在每一个角落，每一秒钟，都可以找到生活的影子。
我，曾以过客的名义，行走射洪，尽管这经历微不足道，我仍旧将其置于记忆深处。
这座文化古城。
2012-5-30夜
本贴仅代表作者观点，与麻辣社区立场无关。
客户端下载
发表于 2012-10-14 23:02
