天雄关 而今迈步从头越

恒山

天雄关 而今迈步从头越
□马恒健
蜿蜒于雅安境内大相岭的茶马古道，有苍凉、寂寥的静美；逶迤于四姑娘山的雪域冰川，有神秘、高远的壮美……越来越多的人，用徒步越野的方式去亲近它们，以暂避喧嚣、追寻淡泊、磨砺意志、激发豪情。
相比之下，位于川北大、小剑山重崖叠嶂之中的金牛古道，因其承载过更为厚重的历史，因其对巴蜀的政治、军事、经济、文化产生过重大影响，从而为熟悉巴蜀历史、尤其是三国历史的徒步越野者所青睐。
这条古道，有据可考的历史便有2300多年。而其中保存得最完好、人文遗迹最为丰富的精华段，便是自昭化凉亭子起，至剑门关下剑溪桥止的剑昭段。
在这段古道穿越的因姜维而闻名的牛头山腰，被称为“剑门关门坎”的天雄关，曾经沧海，而今与春华秋实为邻、与清风明月相伴，如同功成身退的智者，蛰伏于崇山莽林之间。
英雄不死，他只是渐渐隐去……

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    剑门关，金牛蜀道剑门至昭化段起点。

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    天雄关石碑，立丁清乾隆年间。

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    天雄关，始建于蜀汉。

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    剑山七十二峰。

[发帖际遇]: 恒山在论坛原创版块又发新帖，系统奖励小米椒13个.

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    金牛蜀道剑昭段旁的天台山，又名人头山。

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    位于剑昭段中点的古驿站大朝驿。

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    在剑昭段七里坡处眺望大剑山。

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    夕阳山外山。在剑昭段远望小剑山。

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    古剑溪桥。

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    剑门关。

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    剑昭段上的松宁桥。

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    剑昭段上的铁栓桥。

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    天雄关前的石碑，立于清代乾隆年间。

一帆烟雨

英雄不死，他只是渐渐隐去……

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古~~

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瞻仰天雄关的风采，探寻剑昭古道的遗迹，我正是从这段古道的起点凉亭子开始的。

凉亭子位于昭化城以西4公里的牛头山麓，距2009年新修的剑昭（剑门关至昭化）旅游公路最近处约1公里。

凉亭子曾是古驿道上级别最低的一个驿铺，规模最大时也仅有一个凉亭和半座院落，驿卒一两人。如今，驿铺无存，只留下地名。

从凉亭子开始迈步，“长亭外，古道边，芳草碧连天”令人恍若隔世：是游子千里返乡，是学子进京院试，是将军得胜返关，是挚友生离死别……我那访古寻幽的兴致之中，又有了隐隐的伤感。

不知是人为损毁或是主要从耐用方面来考虑，这一段驿道的铺路石，大小不等，形状各异，但是，踏在每一块石板上，都毫无松动，感觉它已在山上深深扎根。几乎每一块石板的表面都呈弧形，这是两千多年来无数过客用脚掌打磨所致。驿道的最窄处，也可两人并行，因此，足可供当年的战马驰骋。有的路段稍宽，大概是供行人小憩之处，好比如今高速公路上的紧急停靠点。

由于这一段驿道是沿牛头山腰的山脊延伸，因此，可避免山洪暴发、山体塌方等自然灾害的影响，也就有了其他幽深、曲折的古道所没有的韵味。行进在这段路上，脚下是芳草侵古道，远望是夕阳山外山，前路虽深邃，视野却开阔。思古之幽情，怀旧之感慨，不可遏制的在路人心头涌动。

此时向山下遥望，嘉陵江最大的支流白龙江水在阳光下泛着粼粼波光，宛如一条身披银色鳞甲的巨龙，扑进嘉陵江的怀抱。两江汇合后，仿佛要让人们多看一眼它们的磅礴气势，在昭化城前耀武扬威的呈“S”流过。这一地理景观，酷似一幅天然太极图，而昭化古城，恰恰坐落在阳鱼眼处。

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在这段完整的石板道上行约2公里，一条布满坑洼的机耕道横亘眼前。古驿道在此被截断。

我大致判断了一下方向，便向右拐上机耕道，继续向山腰前行，同时注意观察两旁是否有岔道，以便重回古道。岂料，脚下这条连四驱越野车也难以通过的机耕道，直通一户门窗紧闭的农家小院后，便到了尽头。茫然四顾，杳无人迹，只闻鸟语。无奈，我扯开嗓子向空山呼喊，终于从不远坡上传来一位农妇的应答。经她指点，我从坡下一条尺余宽的石径攀上坡顶，失落的驿道，又出现在眼前了。

此时，驿道的坡度越来越大，道旁的柏树及蒿草越来越密，石板上的苔藓越来越厚。当一段笔直的长约50米、坡度约40度且紧邻绝壁的驿道出现在眼前时，凭经验，我知道天雄关不远了。

此时，我驻足向驿道尽头望去，只见一通石碑立在驿道右侧，下面是断崖。走近石碑，天雄关蓦然展现眼前，原来，它坐落在与石碑相对的驿道左侧的绝壁转角处。

历代史书对天雄关的记载和描绘，极尽形容之辞。昭化县志引《旧志》云：“峰连玉垒，地接锦城。襟剑阁而带葭萌，踞嘉陵而枕清水，诚天设之雄也。故又名曰天雄关。悬径崎岖，危崖壁立，树木萧条。”又据《（昭化）县志·舆地志》载：“天雄关在治西十五里，入蜀而来，殆与七盘朝天二关声势联络，实剑关之密钥也。”再据清代《保宁府志》载：“天雄关在（昭化）县西南十五里，势极雄险。”

呈现在我眼前的天雄关，只剩下一个石门拱。其两侧的城墙，早已倾颓，连残砖断垣也没有了。但是，它比起那些古蜀道上如今只剩下名称的七盘关、朝天关，以及当今完全新修的剑门关，应该是幸运的。当然，真正幸运的应该是今人。人们可以真切地贴近它那残缺的身躯，聆听中国历史的真实足音，感觉民族之魂的脉博跳动。

面对这座孑然遗立的石门拱，如同面对失去肌肤、只剩骨架的巨人。随之在我脑海里浮现的，是被帝国主义列强焚毁的圆明园，被战乱和荒漠吞噬的楼兰古城……与其它古城门、古关楼不同的是，在天雄关门拱的前后左右，尚存有历代的14通石碑。其碑文有的是历代名人过天雄关的题咏，有的是历代官府修葺关楼的经过，但大都字迹漫漶，难以辨识。这和东岳泰山遗存的众多古人墨迹一样，说明天雄关作为川北出入巴蜀的重要关隘，当年是何等的令人感慨和赞叹。

尽管如此，历代墨客骚人留在天雄关石碑上、石壁上、驿站墙上的诗词歌赋，还是有一部分被后人传承。其中清代何盛斯的《天雄关》诗，比较有代表性：一关凌绝顶，迢递插星邮。黄竹丛祠绕，青苔战碣留。残云瞻马首，落日上牛头。伯约鏖兵处，扬鞭豁远眸。

一个人的行走

哈哈，又见蜀道。恒山老师的介绍图文并茂，值得再去。