郎木寺——走进神秘的佛国

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印象中，老虎是凶残无比的野兽，而仙女则是聪慧美丽的精灵。前者的咆哮让人胆寒，后者的娇柔让人心怜。这两种几乎完全对立的却在甘南川北的交界处完美的结合着，这就是郎木寺。

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这全称为“达仓郎木寺”藏传佛教名寺古刹意为“虎穴仙女”（“达仓”是“虎穴”，“郎木”则为仙女）。别惊讶于当地藏人的天才创造，也别在那里妄想这虎穴中的仙女究竟是偷跑下凡的紫霞仙子还是被虎精抢来的压寨夫人。因为在藏民的传说中，这虎穴源于以“母虎”为图腾的西王母（也就是周穆王前往昆仑山想找的那位）部落，而那“虎穴仙女”则被称为“黑虎女神”。（不知是不是神话传说看多了，我总觉得老虎变的女孩远没有那蛇妖鼠精来得可爱）。

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地处川甘青三省交界的郎木寺自古以来便是民众朝拜黑虎女神的圣地。藏传佛教兴起时，该寺已存在了近千年之久。如今的居民虽大多信奉这来自雪域高原的密宗哲学，但那女神虎穴却仍是心中不可磨灭的圣地。

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如今，传闻中的虎穴在历经千年之后，早已看淡了人世间的香火祈愿，而想象中的仙女则将一切的神秘留在了这里，留在了这神秘的郎木佛国。

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如今出现在人们口中的郎木寺多是指那个地跨甘川两省的小小乡镇，一条宽不足两米的小溪贯穿东西，潺潺的流水在浇灌了这美丽的藏乡小镇之时更是在不经意间将两座闻名藏族大寺分于两岸，确切来说是两省。北岸是属于甘肃的“安多达仓郎木寺”，南岸则是属于四川的“格尔底寺”。两座隔溪而立的寺院共同守望着这小镇的千年变迁。

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来到郎木寺时正遇到大活佛讲经，方圆百里之内的信徒都涌向了那不大的寺院，如我一般的游客们更不会放过这个与活佛近距离接触的机会，虽然我们这群拿着长枪短炮而不是转经法轮的“不速之客”中几乎没有人能说清活佛究竟是什么。饶是如今，作为一处藏传佛教的著名寺院，郎木寺的大活佛讲经怎可错过。

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那无比虔诚且盛大的场面一定会让你记忆深刻。相信你如能身临其境，即使是如我这般不通佛经不晓天数的愚者，也会在那一声声诵经、一个个长头以及一双双期盼且虔诚的双眼中感到震撼和激动。

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但愚昧的人激动过度后往往会变为后悔的从动，为了想让我的郎木寺之旅留下最深的记忆，我竟然无知地将自己手中的相机对准了大活佛。

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快门按下后的快感和满足还未散去，几个高大的身影就已将我团团围住。几番交涉和道歉过后，我向喇嘛们交出了今日在达仓郎木寺中的所有照片，所幸的是我留下了寺院后山那充满了神秘诱惑和死亡恐惧的天葬台。

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说到天葬，许多人会惊恐于那残忍的肢解和血腥的吞食，但也有许多人会好奇于这略带原始的殡葬风俗。其实，这外人看来极其神秘的天葬在藏地极其普遍，无论是玛曲草原的山谷中，还是郎木寺身后的群山里，总能在嘶鸣的秃鹫声中看到经幡环绕的天葬台。

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每日清晨，在通往郎木寺后山的土道上，总会看到一些运送尸体上山的马拉木板车或是轻型皮卡，车上的逝者家属虽然神情严肃而庄重，却并没有失去亲属之后的悲戚和痛苦，甚至能接受我这样外来游客一睹天葬的冒昧请求。

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想了很久，还是决定不再描述那段永生难忘的经历，因为写过无数次，还是觉得我愚拙的笔下出现的文字总是那么的血腥和残忍，然而事实并非如此。

[发帖际遇]: 忘年唱响同一首歌，我们都是四川人,获得大家奖励小米椒12个

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这是一个充满了神圣和祈愿的过程，桑烟徐徐升起，飘扬的经幡和诵念的佛经声中，天葬喇嘛的动作是那么的平和，似乎尖刀触及的躯体并不是一位逝者即将被吞食的尸体，而是一件即将展出的艺术珍品。四周的我们都在静静地看着眼前发生的一切，天空中盘旋的秃鹫也不急于打扰这份略带奇异的安宁。

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是的，这发生的一切是安静的，因为这神奇的仪式中寄托着人们升入天堂的愿望。桑烟燃尽，诵经声歇，群鹫应声飞至，将这没有罪孽的躯体尽数带离这个喧闹的尘世，将那安然平静的灵魂带入清净永恒的天堂。

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因为尊重，我只用自己的心灵记录下了这一切。因为震撼，我并没有随同来的藏民们一起登上下山的皮卡。因为那久久不能平静的心情，我在这不大的天葬台边徘徊了许久许久。

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因为尊重，我只用自己的心灵记录下了这一切。因为震撼，我并没有随同来的藏民们一起登上下山的皮卡。因为那久久不能平静的心情，我在这不大的天葬台边徘徊了许久许久。

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因为想拥有一份对这神奇宁静的永恒记忆，我在决定离开时，用手中的相机记下了郎木寺蓝天白云下的神秘天葬台，记下了群山环抱中那通往天堂的最后一处驿站。

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也在这通天大道前，记下了佛烟笼罩中的达仓郎木寺。

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活佛离去，整个郎木寺小镇又恢复往日的喧嚣，成千上万的游客将小镇的各个景点添得满满的。而我则是在一家小资风味十足的西餐馆度过了艳阳高照的下午之后，才在日已偏西的午后缓步进入了位于四川的“格尔底寺”（又被称为“川郎木寺”）。